Истикляль ты моя, Истикляль
Фоторепортаж с самой европейской улицы Стамбула
Спору нет, впечатления от большого города на Босфоре, наследника константинопольской громкой славы (Святая София, Ипподром, Цистерна и т.д.) и средоточия пышного цветения эпохи «Великолепного века» (Muhteşem Yüzyıl) – кто смотрит этот незаурядно исполненный телесериал, и Блистательной Порты (Топкапы, Голубая мечеть, мечеть Сулеймания, Долмабахче, и т.д.), будут не просто неполными, но и ущербными. Если их не подкрепить неспешной и вдумчивой прогулкой по самой европейской улице города. По Истикляль, архитектурной кунсткамере под открытым небом.
В зависимости от пристрастий, можно выбрать либо путь наверх – от Бейоглу, от Туннеля до площади Таксим, либо путь вниз, под горку, от Таксима до сутолоки кривых переулков, спускающихся к заливу Золотой рог. В любом случае на протяжении всех полутора километров, на которые простирается Истикляль, найдется повод остановиться и всмотреться.
Для начала, если танцевать от Таксима, то почти обязательно окунешься в сутолоку чем-то разгневанных граждан, считающих своим долгом объявить в плакатно-микрофонном задоре либо о несовершенствах и несправедливости окружающей действительности, либо просто о том, что они-де есть, они-де отличаются «лица не общим выражением», и что никуда не денутся. Рядом с бунтовщиками найдется место для охранителей, вдохновенно поддерживающих стабильное пламя в культовой лампаде, посвященной Кемалю Ататюрку, отцу-основателю всего того, чем стала наследница Османской империи, развернувшаяся в сторону западной цивилизации. А в сумерках сюда нередко в послематчевой горячности заваливаются футбольные фанаты для демонстрации цветов своих флагов и шарфов…
Формально Истикляль – пешеходная зона. Единственное исключение сделано для антикварного общественного транспорта. Для краснобокого винтажного трамвая, пущенного по рельсам 11 июля в далеком 1871 году. В ту пору его влекли за собой лошади. Классическая «конка». Потом, как водится, все пришло в упадок, затем, как обычно, пошла мода на ретро. Все вернулось на колеи своя. Правда, сейчас остался только один прогон, от Таксима до Туннеля, всего-то 1870 метров. Местные называют его nostaljık tramvay (думаю, перевода не требуется). Популярностью этот «трам-тарарам», как можно догадаться, не обижен.
Среди памятников старины выделяется своими габаритами, узнаваемыми орнаментальными деталями и цветовой гаммой храм святого Антония, крупнейший среди католических храмов. Первый камень в основание был заложен в 1906 году, а первая служба состоялась в 1912-м. Поскольку паства собирается разноязыкая, то здесь можно услышать духовных пастырей, обращающихся к прихожанам не только на турецком, но и английском, итальянском, польском.
Вглядитесь в капитель коринфского ордера при входе. Оцените кружева из камня на розетке. Храм построен архитекторами Эдуардом де Нари и Джулио Монджере в неоклассическом стиле. Другие называют этот стиль итальянской неоготикой. Достойно!
По этой же левой стороне улицы не пройдешь мимо и другой христианской церкви, уникальной в том плане, что вход расположен внизу. Совершаешь не восхождение, а нисхождение, прежде чем попасть в божий дом. Все потому, что Истикляль находится на возвышенности, и в этом месте спуск – в перспективе – ведет к Босфору.
Цепляет взгляд и строго-помпезное здание российского генерального консульства. Построенное по проекту итальянского мастера Гаспаре Фоссати, оно всякое повидало на своем веку. Случалось, отношения вступали в полосу похолодания и отчуждения, и на размещавшемся здесь ранее посольстве вешали замок. Потом дворцовые палаты снова распечатывали (история ведь движется циклично и по спирали, не так ли?). На местных жителей, кстати, произвела неизгладимое впечатление символическая смена эпох, когда 20 лет назад серп и молот на фасаде был заменен на двуглавого орла. Как отмечают в путеводителях обожающие исторические параллели обозреватели, – вернулся «символ царской России». Как и в случае с ностальгическим трамваем, все возвращается на колеи своя.
Неподалеку находится жилой дом, «апартаменты Боттера», названные так в честь голландского портного султана Абдул-Хамида II. Измыслил это здание итальянский (снова!) архитектор Раймондо Д'Аронко. Это его творение считается самым выдающимся образцом стиля «ар-нуво» в Стамбуле.
Теперь самое время полюбоваться экстерьером и интерьером Чичек пассажа ( Çiçek pasaj – пассаж цветов, или цветочный пассаж), получившего название благодаря русским барышням, бежавшим из Крыма после Гражданской войны. Поначалу они завели моду торговать цветами прямо на улице, как Элиза Дулитл в Ковент-Гардене. Мода привилась. В 1970-е годы этот пассаж стал пристанищем для многочисленных кофейных и пивных заведений. Пока в 1978 году по причине «небрежности и невнимания», как гласит официальная версия, здание обрушилось. Спустя десять лет столичный муниципалитет разумно рассудил: нельзя пустить по ветру столь выдающееся заведение, с достославным фасадом с названием Cite de Pera, с «намоленными» стенами и доброй репутацией.
Впору напомнить, что «русский след» можно сыскать повсюду в Стамбуле. От Семибашенного замка (Эди-куле), куда султаны заточали русских послов (А.М.Обрезков, П.А.Толстой, Я.И.Булгаков и т.д.), проведя их предварительно по улицам под свист и улюлюканье довольной черни. До Истикляль, где фрейлины императорского дворца (стоит перечитать «Бег» М.Булгакова) торговали спичками, а генералы – игрушечными красными комиссарами. По разным оценкам, бежали и временно осели в Константинополе порядка полумиллиона вынужденных русских эмигрантов.
На Истикляль стоит овеянный романтикой детективных романов Агаты Кристи отель «Пера Палас», возведенный для VIP-пассажиров «Восточного экспресса». Здесь в номерах останавливалась знаменитая актриса немого кино Вера Холодная и один из первых русских бардов Александр Вертинский. В одном из местных кафешантанов создатель сценического образа «субтильного Пьеро», получив ангажемент, затрагивал ностальгические струны тех, кто потерял все и повторял строки И.Бунина: «Уж нет возврата К тому, чем жили мы когда-то, Потерь не счесть и не забыть…»
А между тем на сегодняшней Истикляль жизнь проявляется во всем многообразии форм. Богатейшая галерея персонажей. Усатый крепыш рядом с чернокожими манекенами. Приятели на фоне витрины с рекламной девицей в черной маске. Молодая парочка на балконе второго этажа с вывеской «Парикмахерская». Панки с дредами, музицирующие прямо на асфальте. Чистильщик обуви, отлучившийся на минуту…
Отдельный сюжет: гастрономическая карта этой популярной улицы, как у местных, так и заезжих праздношатающихся. Как и в Париже и Вене, здесь можно отведать жареных каштанов. Изучить и заказать весь ассортимент кебабов. Вкусить приготовленную, с пылу с жару, свежевыловленную рыбу, пахнущую йодистой просоленной пеной, скажем (смотри снимок), барабульку. Об этой пучеглазой 15-сантиметровой, в среднем, рыбёшке с восторгом писали Сенека и Плиний, Цицерон и Гораций…
Наконец, вкусовые впечатления необходимо приправить свежевыжатым гранатовым соком, благо в нем содержится богатейший витаминно-минеральный комплекс, способный не только взнуздать иммунитет, но и заставить кровь забурлить. Как волну за кормой многочисленных морских паромов-трамвайчиков, разрезающих своими форштевнями Босфор. К нему, по сути, и ведет главная улица древнего города, столицы разом четырех империй – Римской, Византийской, Латинской и Османской.
Для тех, кто еще не был на Босфоре, совет: не упустите шанс пройтись по улице, обладающей одновременно достоинствами музейной старины и животрепещущей новизны, шармом застывшей в камне истории и завораживающим ритмом космополитичного модернового мегаполиса.
Владимир МИХЕЕВ
Стамбул – Москва Фото автора