Вина острова Афродиты

Традиции виноделия на Кипре насчитывают пять тысячелетий

Даже в благодатном Средиземноморье найдется немного мест, где виноградную лозу начали бы возделывать раньше, чем на Кипре. Специально для скептиков приведем письменное свидетельство: около 3000 года до нашей эры виноделие упомянул в своем эпическом творении «Киприя» поэт Стасинос, которого предание называет приемным сыном великого Гомера.

«Солнечные напитки» с острова Афродиты подкрепляли силы паломников, добравшихся в Святую землю, их не чурались суровые воины-крестоносцы, им отдавали должное чиновники венецианской администрации, 400 лет управлявшей островом. И даже три века мусульманского владычества, с его иррациональным неприятием культуры вина, не смогли уничтожить на острове одно из древнейших человеческих ремесел. Хотя и нанесли ему трудновосполнимый урон, приведя кипрское виноделие в упадок огромными налогами.

В середине прошлого века местные мастера – да разве только они одни? – не сумели побороть соблазн масштабного индустриального производства, и с Кипра хлынули в мир потоки усредненной продукции, в изобилии украсившей полки недорогих супермаркетов Восточной Европы и Великобритании.

Но в последние 10-15 лет власти Кипра сумели предпринять сложный и болезненный маневр, сделав ставку на высококачественное, незатертое, даже бутиковое вино. Болезненным он был потому, что пришлось пустить под нож бульдозера тысячи гектаров малоценных виноградников. Но это они для экспертов и коммерсантов малоценные, а виноградарю видеть такое было ничуть не легче, чем родителям наблюдать за издевательством над их детьми…

И, слава богу, что лекарство было горьким, но оздоровляющим: нынешние кипрские вина абсолютно конкурентоспособны на весьма сложном мировом рынке «солнечных напитков», где идет жесткая конкуренция за каждый сегмент, каждую нишу, каждого потребителя.

У вин с острова Афродиты есть один мощный козырь. Здешние виноградники не затронула филлоксерная трагедия, опустошившая Европу в конце XIX века. И теперь вина, рожденные автохтонными лозами, могут претендовать на то, чтобы предложить знатокам «тот самый» – дофиллоксерный вкус, который сейчас в Европе днем с огнем не сыскать.

Во-первых, это белый Ксинистери, безраздельно властвующий на своих 26 тысячах гектаров. Другие его островные собратья – Промара, Спуртико, Канела – пока остаются на обочине. Но как знать, может, мы и услышим о них в ближайшие годы?

Во-вторых, красный Мавро (он же Кипрский черный), возделываемый на 9500 гектарах – высокоурожайный и прекрасно подходящий для столовых вин. Сок Мавро настолько интенсивно окрашен, что это позволяет использовать его – даже в небольших количествах – для подкраски других вин. Скажем, изготовленных из его красного собрата Офтальмо, (150 гектаров) которому порой именно цвета и не хватает. Зато у него есть интенсивный букет и тонкая структура.

Но абсолютный уникум – красный Маратефтико (50 гектаров), малоурожайный, весьма сложный для возделывания. Специфика этого сорта в том, что в отличие от большинства других лоз Маратефтико не однодомный, то есть такой, где женские и мужские цветки расположены на одном растении. А значит, для опыления растения нужно комбинировать. Зато произведенные из Маратефтико вина пригодны для длительной выдержки, чем не могут похвастать друге автохтонные сорта. В некоторых районах Кипра эту лозу также называют Бамбакада, но и под этим псевдонимом она так же точно хороша, как и без него.

Разумеется, достойные результаты дают на благодатном острове Афродиты и международные сорта лоз – Шардонне, Малага, Рислинг, Семийон, Мерло, Каберне, Гренаш, Сенсо, Мурведр, Сира и другие. Очень интересны и вина созданные из сочетаний плодов автохтонных и привозных лоз. Тот же Ксинистери, при добавлении 10-15 процентов Семийона дает очень обнадеживающие результаты.

В этом все любители вина получили возможность убедиться во время первого Салона кипрских вин, прошедшего в Москве. В нем, как рассказал торговый советник посольства республики в Москве Андреас Христодулу, приняли участие производители, специализирующиеся на винах средней и элитной ценовой категории. «Этих кипрских вин пока в России нет», – сообщил он.

А.Христодулу подчеркнул, что в 2005 году Кипр занимал 15-е место среди экспортеров вина в Россию, хотя все «солнечные дары» острова Афродиты до сих пор представлены продукцией единственной компании «Лоэл», работающей здесь еще с советских времен. Она экспортирует вино нижней ценовой категории и преимущественно для сетевых торговых компаний. Однако это не мешает ей обеспечивать до 5% российского винного импорта.

Как отметил торговый советник посольства Кипра, задача-максимум, которую ставят перед собой виноделы острова, вполне амбициозна – удвоить объем экспорта в Россию, то есть обеспечить 10-12% объема общего импорта.

В том, что для таких надежд есть основания, можно было убедиться на дегустации, где организаторы постарались представить, как говорится, товар лицом.

То, что лучшие кипрские красные вина отменно хороши, прекрасно известно. Но прекрасное качество белых столовых стало для многих большим сюрпризом! Судя по реакции кипрских собеседников, это было воспринято ими как заслуженная оценка немалых усилий в борьбе за качество своей продукции.

Скажем, кооперативное винодельческое предприятие СОДАП, объединяющее около 10 тысяч семей виноградарей и виноделов, было представлено фирмой «Камантерена вайнери», привезшей в Москву великолепное молодое белое (100 Ксинистери). Изящный слегка лимонный цвет, отчетливые ноты цитрусовых и зеленого яблока в букете, уверенная кислотность и богатое длительное послевкусие свидетельствуют о его прекрасных достоинствах.

«Нынешние белые вина значительно больше зависимы от современных технологий, чем красные. В последнее время мы сделали весьма серьезные инвестиции в производственную сферу. Винодельческий завод в Пафосе, построенный в 2004 году, находится на самом современном уровне и нам приятно, что наши усилия не пропали даром», – рассказал Маринос Периклес, менеджер по продажам «Камантерена вайнери». «Маратефтико» 2004 года, изготовленное виноделами этой фирмы, весьма порадовало отчетливой танинностью, прекрасным балансом и округлостью.

А вот мастера из компаний «Чакас» и «Хаджиантонис» продемонстрировали, каких интересных результатов на Кипре можно добиться от широко распространенных в мире сортов. Их «Шардонне» успешно доказало: с ним можно успешно работать не только в Бургундии, Южной Африке или Австралии. Причем, обычно не особенно ароматный сорт искренне удивил свежей фруктовостью – у «Чакаса» – и ощутимой нотой зеленых помидоров – у «Хаджиантониса».

Кипрские виноделы привезли и полусладкие, и сладкие вина, и, конечно, «Кумандарию»* – предмет особой гордости местных энологов. Пожалуй, если мастерам с острова Афродиты удастся добиться на российском рынке поставленных перед собой целей, то наши поклонники вина от этого только сильно выиграют.

Александр СТЕПАНОВ

* Древнейший винный брэнд мира
«Кумандария» – именно так греческий язык освоил слово Commandaria – несомненно, древнейшее название вина в мире. Оно существует с 1191 года. Но красное сладкое вино с острова Афродиты пили – и превозносили его! – еще Плиний, Страбон и Сенека. А Гесиод в «Трудах и днях» рассказывал, как надо подвяливать виноградные гроздья, чтобы они набрали больше сахара.
Вино такого типа на Кипре делали с незапамятных времен и называли его Mana («мать»). Дело в том, что в глиняных кувшинах, где выдерживалось это вино, на дне, прежде чем залить молодой «солнечный напиток», всегда оставляли немного «материнской» жидкости. Технология изготовления «Кумандарии» и сегодня осталась той же, а срок выдержки более чем солидный – вызывающие уважение 10 лет!
Когда в XII веке Ричард Львиное Сердце продал Кипр ордену храмовников, свою резиденцию они устроили неподалеку от Лимасола, в замке Колосси. Как и положено воинам, они называли ее Главное Командование (Grand Commandaria). Так и произошло название этого ароматного кипрского вина. Утверждается, что тамплиеры, неплохо знакомые не только с воинскими, но и с винодельческими секретами Европы, немало привнесли в технологию изготовления и характеристики этого благороднейшего десертного напитка. И уж, конечно, неплохо заработали на его продаже.
«Кумандария» не уронила своего достоинства и на пирах европейских королевских дворов, и в домах процветающих купцов, которым тоже было из чего выбрать. Португальские мореплаватели и торговцы, как утверждают, отвезли на остров Мадейру кипрские сорта виноградных лоз, чтобы повторить этот успех. В результате родилось не менее известное и достойное вино – мадера.

№3(9), 2007