Англичане задумали посрамить шампанское
Шампанское как сорт игристого вина ведет родословную из Франции? И да, и нет. Англичане считают, что право первородства за ними. Вот факты. Пока там, в Шампани, только чухались, Кристофер Меррет в 1662 году представил Королевскому обществу в Лондоне свой рецепт изготовления игристых вин. Французы оформили свой патент позднее на тридцать лет! Однако сегодня видовое понятие «шампанское» закреплено только за напитком, имеющим корни в области Шампань, с ним ассоциируется знак качества, и именно это вино откупоривают по особо торжественным случаям.
Но спустя столетия островитяне берут реванш. Знакомьтесь, «Меонхилл», игристое вино родом из Англии, чье появление вот-вот ожидается на рынке. Правда, без галлов не обошлось. Лоза завезена из-за Ла-Манша. Виноградники разбили в графстве Хэмпшир. Схожие плантации появились также в Суссексе и Кенте, где земля во многом напоминает известковую почву в северной Франции. Инвесторы – опять же французы.
Строго говоря, пузырчатые вина небольшими партиями уже давно обогащают винную карту английских рестораций. Маркус Варинг недавно открыл еще одно люксовое заведение в Лондоне под названием «Сэр Гилберт Скотт» и признается, что уже продает больше собственного шампанского, чем «Моэт и Шандон» – спрос необыкновенный.
По сравнению с позапрошлогодним Рождеством, объем продаж английских игристых вин, а их насчитывается уже 18 наименований, вырос минувшим декабрем почти на треть. А компания «Риджуэй», производящая эти веселящие напитки на особый случай, и вовсе утверждает, что за два года спрос на ее продукцию подскочил в три раза.
Марди Робертс, менеджер по продажам в «Риджуэй», поведал, что их марки стали пользоваться спросом за рубежом, и уже каждая пятая бутылка отправляется в США, Японию, Гонконг и Финляндию.
Спрос диктует стратегию развития. Игристое вино в стилистике шампанского производится из винограда трех сортов: Шардоннэ, Пино Нуар и Пино Менье. Показательно, что площади, отданные в Англии под выращивание этих сортов винограда, с 2005 года разрослись более чем в четыре раза. Недавно на продажу были выставлены четыре лота земли в графстве Кент, где ранее выращивали зерновые, а теперь планируют разбить виноградники.
Рынок держит нос по ветру: клиент дозрел и жаждет отечественного продукта. Марк Сезарио, главный сомелье в ресторане «Сэр Гилберт Скотт», где предлагают три вида английского шампанского, вспоминает: «Когда я впервые внес английское игристое в винную карту пять лет назад, то клиенты испугались. И сдержаннее всех были именно англичане, в то время как туристы, причем, французы, были готовы его попробовать».
Путь наверх будет трудным, полагает Иможен Пирсон-Уитэкер, который намерен вывести в люди марку «Меонхилл». Были как хорошие, так и плохие годы, делится он своими бедами. Да еще дуют сильные ветры, хотя и они подспорье – не заведется плесень. Лоза к тому же еще не освоилась, ей потребуется время, чтобы достичь зрелости. Однако энтузиаст-винодел не унывает: начинать всегда непросто, но перспективы радужные: «Очень возможно, что мы стоим на пороге своего рода золотой лихорадки».
К слову, есть идея воздать должное первооткрывателю, Кристоферу Меррету, и назвать чисто «британский метод» изготовления игристых вин его именем. Компания «Риджуэй», к примеру, уже указывает на своих бутылках слово «меррет», подразумевая эксклюзивность и британскость продукта.
Вадим ВИХРОВ