Диор обожал осиные талии

Юбилей справил лидер высокой моды «Кристан Диор». За 60 лет вензель CD (при желании можно спутать с аббревиатурой «корпус дипломатический») превратился в синоним изысканного вкуса и апофеоза женственности. Уже первая коллекция совершила революцию во взглядах на то, во что должны наряжаться более совершенные творения, чем мужчины. На дворе был 1947 год, и послевоенная Европа, изнывающая по романтике и красоте, чего она была лишена столь долго и несправедливо, подалась всем телом и всей душой навстречу тому, что окрестили «Нью лук» – «Новый образ».

Появление «Нового образа» закономерно. Сняв военную униформу, что затушевывала столь милые различия между полами и превращала всех в бесформенную массу, европейцы возжелали увидеть себя и окружающих нарядными, привлекательными, сексапильными. Кристиан Диор распознал это подспудное тяготение, и в его дизайнерской фантазии возник силуэт песочных часов, когда четко вычерчены линии бедра и бюста, и цветочные орнаменты с обилием роз и ландышей, а также знаменитый «горошек».

Вот как вспоминал Пьер Карден, ученик маэстро, суету перед показом первой коллекции: «Мы перешивали каждое платье раз по тридцать. Диор был не уверен. Как всегда, в белом халате поверх костюма и с указкой в руке он работал до последнего момента, до начала показа. Просил то подшить подол платья, то переделать воротничок, но главной его заботой была талия. «Уже, еще уже!» – командовал он. Мы затянули платье на талии так, что модель попросту упала в обморок».

На смену Кристиану Диору пришел Ив Сен-Лоран, предложивший дерзкий молодежный стиль: узкие закрытые плечи, огромный по объему силуэт в виде трапеции, длина не ниже колена. А после 30 лет у руля стоял Марк Боан, чей фирменный стиль воплотился в элегантных крохотных пиджаках и воздушных юбочках, а дебютная коллекция стала сенсацией – Элизабет Тейлор разом приобрела у него 12 платьев.

Следом пришел итальянец Джанфранко Ферре, который не дожил совсем немного до юбилея дома (он скончался в июне от кровоизлияния в мозг в возрасте 62 лет). Этому заведению он отдал девять лет своей творческой биографии. Будучи по образованию архитектором, он крайне скрупулезно вычерчивал геометрию своих творений. Родившийся под конец Второй мировой войны, Джанфранко любил признаваться в том, что свои модельные одеяния он создает для женщин «с сильным характером». Он мыслил в стиле «ретро», а потому верноподданнически вернулся к учению Кристиана Диора и вернул диоровские лекала 40-х и 50-х, когда подчеркнутая талия была приправлена исключительно щедрой пышной отделкой.

В каком-то смысле это пристанище архитекторов одежды «Кристиан Диор» и сегодня, при Джоне Галльяно, следует театрализованной, но романтической вычурности своего отца-основателя. А потому в свои 60 лет дом моды CD не выглядит скучным старцем, а скорее многоликим божеством, находящемся в непрекращающемся процессе реинкарнации.

Владимир МИХЕЕВ

№7(13), 2007