Анталья: фокусная точка турецкой Ривьеры
Фоторепортаж пристрастного путешественника
Дело давнее. В 159 году до нашей эры по именному повелению пергамского царя Аттала II по берегам живописного залива на фоне белоснежных горных кряжей, что высятся на втором плане, началось возведение портового города. Не удивительно, что ему присвоили имя правителя Пергама – Атталия. Пережив на протяжении веков правление хеттов, эллинов, римлян, сельджуков и, наконец, османов, это поселение разрослось, впитало в свой облик культурологические признаки разных народов и эпох, и само превратилось в памятник мультикультурализму (каким бы негативным смыслом ни наполняется ныне это понятие).
Одной из главных достопримечательностей считаются ворота Адриана: эти арки были встроены в городскую стену по торжественному случаю – прибытию в 130 году н.э. в Анталью римского императора Адриана. Этот удачливый неусидчивый правитель, постоянно находившийся в дороге, существенно укрепил владычество Рима и к моменту своей смерти на 62-м году жизни был обладателем целого букета титулов. Император Цезарь Траян Адриан Август. Наделён властью народного трибуна 22 раза, дважды провозглашен императором и трижды консулом. Великий Понтифик. Отец Отечества… Арок насчитывается три, и потому турки стали называть их «Уч Капилар», то есть «трое ворот».
Если от ворот Адриана пройти насквозь через старый город – Калеичи, то попадаешь на обрывистый берег, где архитектурной доминантной служит круглая башня Хыдырлык, возведённая также римлянами. На бойком месте, прямо перед одним из въездов/входов в Калеичи, расположился мастер по обжарке каштанов.
Вокруг раскинулся парк Караалиоглу, приют благодатной тени, вместившей в себя и детские площадки, и навесы над столиками, где никуда не спешащие горожане могут наслаждаться чаем, наблюдая открыточные виды аквамариновых волн в обрамлении гор на противоположном берегу.
Сюда нередко приходят с домашним питомцами или же нянчатся («тетешкаются») с подобранными хвостатыми пушистиками, коих здесь водится немереное количество.
О торжестве анталийского «котизма» – особой философии мирного сосуществования двуногих и четвероногих – расскажу в отдельном фоторепортаже.
Морская романтика проявляется даже в дизайне телефонных «будок». А панорама скромной по размерам древней гавани, пусть и со стилизованными на потребу публике корабликами, зачастую эксплуатирующими моду на «пиратов Карибского моря», не вызывает ничего, кроме умиротворения.
По вечерам на смотровых площадках и прогулочных аллеях парка Караалиоглу тусуется молодёжь на великах. Выделывают трюки и хвастаются своей удалью. А солнце между тем медленно опускается за горную гряду, прикрывающую город с запада…
Калеичи – обихоженная старина
Бережно, если не сказать любовно отреставрированные двухэтажные особнячки, отданные под отели, пансионы, кафе и пабы, с безупречно подметённой уличной мостовой, и гастрономическая феерия чуть ли не на каждом шагу – мощный магнит, притягивающий в старый город всякого заезжего путешественника. Для странника с фото- и видеокамерой здесь не счесть богатых по композиции сюжетов.
Блуждать по Калаичи – благодарное занятие. Можно любоваться со вкусом облицованными фасадами зданий, аккуратно выложенной брусчаткой, выставленными за порог кадками с вечнозелёными растениями. Испытав ломотное гудение в опорно-двигательном аппарате, присесть в одном из многочисленных питейно-едальных заведений – хотя бы в Dubb Linn, украшенном ирландским трилистником. Или – в более претенциозную ресторацию, где в сумерках начинают оплавляться упитанные свечи…
Коммерция – родная стихия этого приморского портового городка, где население уже перевалило за 1 миллион 300 тысяч. Люди здесь мастеровые: шьют, скорняжничают, чеканят, словом, рукодельничают. Весьма искусно. А затем торгуются. Не менее талантливо.
Иначе как курьёзом не могу это назвать: среди этого изобилия объектов индустрии гостеприимства обнаружил прибежище идеалистов. Они назвали себя гордым именем – «Ассоциация во имя единства человечества». Исполать им!
Русский акцент
Подтверждение, что оказался воистину во «всесоюзной здравнице», облюбованной соотечественниками, попадается на глаза сразу по прилёту. В аэропорту Анталья – третьем по объёму пассажиропотока в стране – видишь, прямо по Высоцкому, «надписи на русском языке». Нет, не в местах общего пользования, а на рекламных панно: то зазывают на феерическое фольклорное огненное шоу, то заманивают малышню на аттракционы в аквапарке, то их родителям советуют завести счёт или проводить операции через Морской банк, или DenizBank (для понимания: в сентябре 2012 года 99,85% акций этой финансовой структуры приобрёл Сбербанк).
Зазывные флажки на точках общепита также подтверждают, что здесь знают своих клиентов. В этом случае российский триколор соседствует со стягом страны-хозяйки и пятизвездочным флагом Китая. Радует глаз и привычная надпись «Аптека». И страничка на русском языке в припортовой рыбной таверне.
Правда, несколько смущает предложение – «рыба в сетке» в разделе «Море товаров», а в Детском меню первый пункт: «Соски жареные».
Зато выбившиеся в первый ряд экспозиции уличного киоска «Маша и Медведь», похоже, чувствуют себе вполне комфортно. И смотрятся миролюбиво, особенно на фоне героев и злодеев в масках по соседству.
Статуи, символы и мистика
Обратите внимание на надпись над банкоматом: «Лидия банк». Древнее царство Лидия, образованное в Малой Азии, считается родоначальником введения в торговый оборот монеты. При правителе Гигесе из династии Мермнадов, когда Лидийское царство достигло своего расцвета (VII—VI века до н. э.) эти денежные единицы стали чеканить из электрума, природного сплава золота и серебра, на смену которому пришли уже чисто серебряные монеты. Потому-то медно-патиновый персонаж приподнимает подол своего хитона (или это хламис, плащ овальной или полукруглой формы?) в ожидании момента, когда из отверстия посыплются монеты. Чуть поодаль встретишь столь же зелёнотелую античную певицу в длинной тунике до пят с микрофоном в руке. Остался за кадром её визави с фотоаппаратом-мыльницей наизготовку. Согласитесь, остроумный фантазийный ход.
Едва ли не самое примечательное: муниципальные власти не заплатили дань никаким предрассудкам и спокойно выставили это греческое наследие на всеобщее обозрение на основной магистрали – улице имени «отца всех турок» – Ататюрка, не менее известной как Isiklar (Ишиклар) или Doner Carsi (Донер Чаршы), где готовят самую вкусную шаурму.
Трудно судить о масштабах культа личности отца-основателя современной, светской и обладающей всеми признаками представительной демократии Турции. Изображение Ататюрка встречаются повсюду: в витринах магазинов, в лавке древностей – вышито на ковре, на доме-музее, где действительно выдающийся реформатор останавливался во время всех трёх визитов в Анталью, ставшей одним из плацдармов подготовки кардинального переформатирования того, что оставалось от Османской империи.
Узнаваемый облик украшает купюры (до деноминации) достоинством в 10, 50 и 100 тысяч лир в альбоме для банкнот – рядом с бумажными деньгами из Ирана и Белоруссии. А в жилых кварталах неподалёку развешаны плакаты (по два в ряд) с нынешним «отцом нации»: на них президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган проявляет заботу о пожилых, напоминая о своей активной милосердной социальной политике, за что ему наглядно воздаётся сторицею…
Невдалеке от арок Адриана примостилась турфирма, предлагающая поездки по ближним достопримечательностям: античные развалины в Перге и Сиде; римский амфитеатр в Аспендосе – там стоит уронить монетку на каменный пол просцениума, «сработанного ещё рабами Рима», и эхо донесется до самых верхних рядов; Патара – место рождения Николая Чудотворца, почитаемого в равной мере католической и православной церквями; скальные захоронения в Демре (бывшая ликийская Мира) – а также оферта весёлого времяпрепровождения для тех, кто любит парапланеризм и погружение в морские пучины с аквалангом.
Если обычный апельсин считается одним из городских символов – он растёт где ни попадя, чуть ли не у каждого дома, и отличается спелой сладостью (лично опробовано), то его горькая разновидность популярна у гурманов, способных оценить приготовленный из него джем (мармелад). Листья дерева и кожица самого фрукта содержат микроэлементы, оказывающие успокоительное действие, а также раздразнивают аппетит и впрыскивают в кровь энергию. Во времена Османской империи белые цветки дерева горького апельсина, напоминающие звёздочки, вываривали, получали сок, а уличные торговцы поили им всех желающих и способных расплатиться.
В дневное время, если повезёт, прогуливаясь по бульвару имени Ататюрка, можно застать нечастого гостя – ретро-трамвай, любимца детворы и туристов.
А в вечерние часы может повезти поймать занимательный ракурс: то ли скрытый прожектор, то ли сама луна высвечивает на минарете мечети Каракаш символ доисламской тюркской апотропической магии – так называемый «назар бонджук», то есть амулет от сглаза. Мистика?
Словом, Анталья (не путать с Анатолией и тем более никогда не писать Анталия) – место во всех измерениях и смыслах удивительное. Достаточно предаться медитации, созерцая розово-пунцовый закат над заливом…
Владимир МИХЕЕВ
Анталья – Москва